微風捎信: 2013.7.6 侯硐喵咪之旅

2013.7.6

設計，是為了走上回家的旅途
旅行，是為了相遇旅途上的妳
任何事情，都有一個浪漫的理由
當薰風捎來無盡的思念
被記憶纏繞的季節裡
尋訪緣份世界裡已知或未知的所在
期盼一幕永恆的畫面
夏日微旅行

黑礦山城喵咪

攝於瑞三運煤大僑──三貂嶺方向

七月六日一時四十分。很多的故事都是在深夜展開的，寂靜的氣息、微微的倦意，總能喚起內心深處的一段記憶、一個思緒、一種渴望。現在的我非常知道必須該往何方，源自於某個好友的請託，或是想開啟一段與貓相連的緣份，也可能只是想親近那靈性的身影，渴望憂傷被撫慰。

我把眼鏡放著，預計四個小時候醒來，然而，結果你也預料到的，我睡滿了五個小時，但怎麼可能不去了呢？清晨的陽光拖曳著藍藍的影子，有一個輕盈的聲音在心底呼喚著，我格外清醒，向隻貓挺起背脊，七點整。

八點前的街道很美，特別是市郊外的矮房能多享受不被陽光叨擾的時光，家燕成群掠過，天空為早起的人們披上一層淡藍色的紗，像是對衛冕者的鼓勵。我很少走在這個時候的街道，有別於黎明時趕上學的寒冷，今天的空氣裡有著說不出的清新，連柏油路上都散發著涼爽的氣息。手上不停地確認火車時刻表，腦海裡準備了無數個備案──其實只要在每個整點抵達板橋火車站，半小時內都會來一班車，但也表示剛好錯過了一班車就必須多等一小時以上。

奇蹟似的，七點四十分左右到達，還有空到車站裡總是生意興隆的小七買鐵道風味的握便當和早餐必備的奶茶。在等候區比較讓人疑惑的是車站分為第一和第二月台，又分成1A、B和2A、B雖然貼出了兩招大型告示反而有混淆的效果，還是直接判斷列車的終點站想兩次就好。不會像我們鄉看兩瞪眼在兩台手扶梯前徘徊不決。

車站月台雖然不是即為特別的場景，但其延伸入點、寬敞挑高的格局還是會讚嘆起人類的建築功夫，可其實這樣的情景在我的生活裡是少見的，有別於捷運月台繁華明亮人潮來往，車站深處的月台總帶著漆黑的神祕感，止步於日光燈連成的白牆，另一面，巨大的樑柱像根熄滅的蠟燭，支撐著無盡的黑暗，我彷若身在城市被埋藏的記憶與孤寂中，那是一種平常鮮有的體驗。

對，一個小時又三十分鐘過去，突然我們就來到了侯硐車站的月台上。其實我確實從板橋一路向北著實站了九十分鐘，除了腳感覺僵硬了些，並無太大的異狀。只能說只要到台北車站還沒位子坐，往後的路程就會很辛苦了。車上擁擠的程度就是近年來北迴鐵道小鎮之旅受歡迎的程度，所以沿途人生鼎沸，眼神相互交流，儘管我明白路途上的風景很美，也只能以我的身高看見從車輪邊掠過的小草和陽光，更別提像隻優雅的貓仔細捕捉沿路大好風景了。

在出發前我已事前作了功課，發現很多遊記都偏重貓村或者一百階等特定景點，最具參考性的一篇[猴硐玩全攻略]內容十分豐富，但缺乏地圖說明，很多景點的位置可能必須要有經驗的人帶領或自己深刻的走一遍才知道。雖然我並沒有完整走遍所有景點，但也在當地留下了不少的足跡。

在行程上，可以把侯硐分成東西兩個部分，車站以西是翠綠中純樸的山城，也就是侯硐近年來最夯的貓村，東邊則是侯硐早期煤礦開鑿相關的人文遺址。若以車站為中心點，會發現侯硐其實可以由柴寮路、侯硐路、復興橋、運煤橋、介壽橋連為一個環形步道，我們是從整煤廠經侯硐路往復興坑折返，再經介壽橋來到貓村結束。整體來說，侯硐這個地區本身就是被歷史洗煉後的一塊瑰寶，人文景點極為密集，在路線安排上非常多樣，只要抱持著愉快放鬆的心情，沿著兩岸唯一的兩條路走，就可以玩遍整個侯硐。

曾聽聞侯硐是一個與山嵐共舞的小鎮，流動的霧霾像是歷史的面紗，為階梯般的村落增添了一分仙境似的神祕感，尤其在這樣的山林裡，那樣的感覺總會讓旅程多了探索未知的感受。而今天的侯硐用最鮮豔的一面迎接我的來到，重新整修後的月台換上了藍色的磁磚與兩旁青翠上延的山勢形成柔和的對比，我確實看見了灰階無光的影子與水泥被天空染上令人舒暢的藍色，老舊的天橋橫過天際，反而是一望無際的純藍中唯一的點綴，連向那毫不掩飾的車站，與地下道的狹小完全不同，走在天空的感覺果然輕盈無比，也許這侯硐最真實的生活步調。

回望連結月台的長廊，舊式的黑框鐵窗透出今天剛出生的光束，打在光滑的泥作地板上，反射兩側純純深藍，為純白的車站抹上一層悠遊的顏色。出站閘門也染成相同色調，出站時不會有一雙惡狠狠的眼神盯著你，會瞪著你瞧的只有賴在後車椅上的貓兒。

侯硐火車站可以說是開放式的設計，除了候車區有窗戶遮蔽外，一樓、樓梯間都能直接用肌膚毫無阻隔地感受暖暖日光搔癢、微風涼涼的輕撫，老屋瓦、平房、丘陵、薄幕、遠山；鐵軌、列車、山嶺、盡頭、天空，每一樣彷彿伸手就可以觸碰，在這裡結構物包圍的圖形都是即時的相框，裡頭是隨時間更迭萬千的風景。

一樓最搶眼的是有著大隻貓貓的黃色小屋──貓行館，內含豐富的侯硐貓咪小飾品，店面小巧可愛，因為沒有特別帶禮品的慾望，所以拿起相機一次打包，直接帶著走～。

從二樓眺望車站周遭是寧靜的小鎮，到了一樓先是遊客的嘈雜、對著貓咪的驚呼，接近大門迎面而來的是充滿活力的叫賣聲、車輛駛過的呼嘯。起初在列車上看到白髮蒼蒼的長者和我一起站了一個多小時，仍和年輕人大聲談天，到這裡換裝後全都是勇健的鐵馬騎士，比我還要有體力，讓人心理由然升起一份敬意。

循著基隆河上游，鐵路宜蘭線經過許多在山林與溪畔間數個別具特色的聚落，沿途就是一條綿延數里的景觀公路，在左右的翠綠與上下的藍環抱下行徑，騎著自行車應該是最能輕鬆用身體每一觸感官享受的方式了。若只是要玩遍一個聚落，景點密集的地方很密集，但深度旅遊一定會走往距離人煙有些距離的地方，有一臺適合的腳踏車陪伴著，選擇自己喜歡的步調漫遊，完全由自我意識領導方向，心領神會，讓靈魂徜徉於每個歸屬之處。

旅遊的途中常常能看見專業車隊或小家庭結伴騎車駛向一個只有他們才真正了解的地方，不過我在站前最熱鬧的地方也未曾見到租借腳踏車的店面，如何把腳特車貸來又是另一門學問了。我則選擇前人最初來到這裡的方式──步行，踏在他們的足跡上，探索。

侯硐車站前，小鎮裡最熱鬧的地區，早晨為迎接第一批到站的旅客敞開店門，入夜後為點亮山城燈火收攤。侯硐原名猴洞，政府認為其地名內的「猴」字不雅，故更名侯，不過車站上尚未褪色的字排，各地都努力找回故鄉傳統和歷史，自豪地對每位遊人訴說關於這裡的故事。

車站對面即是早期的整煤場倉庫，保留當時毫不修飾，完全以實用為主的建築風格，現為煤礦園區之願景館。館前與商家有一遍空廣的廣場，從石磚排列的意象，推測過去應是另一條專門通往整煤場的鐵路遺址。

從豔陽下走進願景館，頓時感覺一種微妙的涼意，並不是來自空調恆定送出的低溫，而是毫無油漆覆蓋的水泥地板、原木搭建的梁柱與斜頂隱隱散發出一股沁人心脾的舒爽，源自過去工匠的巧思。

館內陳設內容並不算豐富，多用意象的方式呈現礦業工作與侯硐之間的關聯性。兩面大片玻璃寫著大小不一的文字，像一位老礦工生動地向我們訴說著礦場與當地人們生活間的種種特色與辛勞，不過怎麼可能呢？透明的玻璃與烏黑的煤礦，兩個相似卻又截然不同的礦物，那些早已見過地下數尺深的靈魂多已帶著一身烏塵昇華清澈，留下的就只是我們眼前僅有的記憶具象罷了。在館內一面牆上陳列當年礦工們的黑白身影，最初的侯硐就是這黑灰與畫面交融的小鎮，過著為生計而生活的日子，忘卻了周遭的青山綠水。

在車站外第一隻遇見的貓貓(=^_^=) ，似乎是願景館的主人，穿著一身整齊的灰外套，內搭白襯衫，脖子上還掛著可愛的小蝴蝶結，安靜的趴在牆邊，對每位經過的旅客行注目禮，小朋友和帶著相機的我們總會蹲下來，平行注目著彼此的眼眸，來上一場靈魂和靈魂間的無聲對話。

我真的太捨不大把貓咪縮圖了，就是要大圖才可以把他們身上每個萌點都看的一清二楚呀！常有人說害怕貓咪的眼睛，我覺得他們一定是太害怕被媚惑了，你看這張，眼神是不是很有張力，充滿了神祕感呢。

貓村咖啡位於願景館內，效彷貓咪帶給人小巧溫暖的感受，店內販售以貓為主題的可愛飾品與點心、簡餐為主，陽光透來基隆河堤岸第一排的景致，受群山翠綠簇擁，或許是因為正值十點前的晨間末段，並未見到前來用餐的旅客，也許有一天來到侯硐，不走遠，離開城市喧囂，單純像隻貓靜靜享受可以悠閒放鬆的小小世界，何嘗不是一個美好的選擇。

願景館旁就是曾經帶領侯硐攀上「全台產煤量第一」封號的瑞三整煤場，和願景館裡展出的模型截然不同，被削去大半的紅磚壓像是荒草下鏽蝕的腐土，堅固的泥牆僅剩下最根基處包裹著大片黑影，是另一個時間被暫停的境界，我不知道這裡是否曾因為什麼原因導致了廠房嚴重毀損，只知道時間風化了所有繁盛的景況，留下一處被鐵柵欄禁錮的廢墟，卻阻擋不了日日夜夜以他枯槁的身軀傾訴一段曲折辛酸的輝煌歷史。

禁錮的圍籬，抵擋不了廢墟裡濃厚的歷史氣息，從願景館裡精緻的模型、眼前僅存的屋梁，彷彿熾熱的燈光照映著礦工被染灰的汗水，空氣裡瀰漫著焚燒的氣味、煤味和濃濃的汗味，列車載走一車車煤礦，繁榮了小鎮數十載光陰，雖然再也抵不過大船入港，國外的黑石淹沒山城的燈火，壓垮了鐵道、廠房、商戶，卻留下另一份不滅的資產，直到妳我到此一遊的今日。

沿廢墟旁的步道朝壯觀的運煤橋前進，靠河的一處會有向下的階梯，通往由過去污水處理槽改建而成的涼亭，亭下幾座小屋子，是當地貓咪的家，從臺階上數一數就知道有幾戶貓家族定居於此，鄰居間親密相互照應，不妨走下去與貓咪一起賴在這裡，享受最靠近溪水的涼爽時光。如果找到2010年以前的照片，還能看到未加蓋前的模樣和二樓以上尚未拆除的整煤場，或許有些風景現在的我們已無從看見，但新整建後的煤礦園區以重生再造的理念，保存原址和地基，在更為安全完善的環境裡，認識侯硐過往風華。

附近幾棵枝葉接近步道的樹上掛滿遊人的祈願卡，是我在找資料時完全沒看過的景點，可能出自於一個人浪漫的延續，或是當地特有的習俗，不論如何，看到滿滿的願望懸在眼前，隨枝葉有生命似的擺動，心裡也突然飄散著幸福的感覺。

步道接續著是通往運煤橋的樓梯間，也是現在整煤場唯一可以進入的地方，旁邊由交叉型結構補助支撐的方形構造是全台灣第一座電梯，用來搬送重機具，由一旁的鐵軌輸往運煤橋，現在仍保存完好，是廢墟理具代表性的景點之一。

樓梯間以工廠規格設計，通道只留有一人單向通行的空間，遊客相像交會時應當退到兩樓之間的夾層，互相禮讓。走入狹小的門口，一股幽然的涼意從建築的每個角落散發出來，我並沒有仔細搜尋天花板上的照明設備，因為從窄窗透來的陽光已緩緩地牽引著我，走上細長的階梯，由窗戶探頭一望，會看見運煤橋的修整痕跡，卻報在體驗煤業文化的過程裡能安全無虞。

樓梯間向上末端，我彷若能一腳踏入天空。

由運煤橋上俯瞰整煤場廢墟，散落的機具、鐵鏽、木板，塌陷的地板、磚牆，一覽無遺，儘管在七月天豔陽照耀下，仍舊散發出濃烈的頹廢感，卻也不像毫無生氣的死城，只是攤在光照下的古畫餘燼，總引起心裡一絲絲透明的牽連，引著愁緒、懷幽與感念。

由瑞三大橋上能一窺侯硐山水環伺的美麗景觀。翠綠的山嶺像浮在清澈的水面，被天然磨光的石桓分為一座座矩型的清潭，魚兒自在優遊，為躲避早起漁人的追捕，翻身掠出一片銀光，寧靜的水面忽然波光粼粼，就是侯硐生態躍動的見證。

整建後的橋面除了邊緣原來的木造底板與水泥護欄，亦保留最初軌道的原貌，成了小孩子專用的「獨木橋」，稚嫩的笑臉牽著父母親的手，踩著搖搖擺擺的步伐，這樣闔家共樂的景象已成為侯硐近年來全新的人文風貌。

大橋連接著現在唯一開放的礦坑──侯硐坑，比起樹年前雜草叢生的遺址模樣，現在整齊的的模樣確實與人親近許多，不過需付費體驗，想必在整建和規劃上耗費了不少人力物力，但我們仍沒進入參觀，繼續欣賞沿途融入當地生活的礦業遺址。

礦坑對面有一處民宅改建成的咖啡廳，古樸的磚牆上搭著開礦工具，向天挺立，攜著累積百年的歷史再開鑿另一片繁華榮景。在橋的這一頭，老舊的礦車載著改變侯硐景象的濫觴，站在路邊，注視著來來往往的人群，洗滌過的土炭，像塗黑的保麗龍塊，卻用身上歷史刻痕，對陳年往事──如何看見陽光、如何燒出侯硐熙攘的人群，娓娓道來。

咖啡廳對面是是瑞三礦業大樓，當時的辦公中心，整齊的貼磚、新式的冷氣、鮮豔的招牌，外觀明顯有修整的痕跡，現在為當地的生活廣場，照片裡就有拍到一位正走進去的青年，雖然我並未入內參觀，一探究竟，仍可見在地人透過對遺址的再利用，展現對這些老房子親切的認同感。

礦業大樓旁，一處大型藝術裝置吸引了我的目光，走進一看，是獨具特色的侯硐藝術公廁，大片不鏽鋼版鐫刻著「侯硐的一板橋」歌詞和「侯硐礦工口述歷史」，到映著侯硐隨風變幻的的景致，簡單風雅，是一處兼具藝術、文化與實用性質的公共空間。

路途中，重機具像是隨機出現在路肩等候，綠漆封存過往陳舊，時時要讓路過的雙眼，回憶起他們運作時隆隆地榮華和英勇。

循侯硐路往復興坑方向，有些畫著「確保安全努力生產」字樣的廠房尚未整治完畢，也沒有明確的解說牌，植物攀滿工廠內壁，抓緊每個雨水能滲入的縫隙，破牆而生，像是一座大型溫室。沿途也會經過獨棟而立的農舍，把握山壁到道路、道路到河堤的空間整出生機盎然的農地，往往與一旁頹然的物件勾勒一隅具情感十足的畫面──代表著侯硐時代交替的畫面。

進村落前，一庄白牆紅頂的平房坐落在山野之中，隻身望向河的一端。別於有著多處修補的傳統平房，猴子書坊簡潔的外觀在自然小鎮裡格外顯眼，但因為願意尋訪古遺址的遊人日漸稀少，向作家吳淡如取經熱鬧開張的書坊從開業到歇業僅短短一個月的時間，曾經的天窗已用不同色的鐵皮粗略封起，窗內再也看不見書香和陽光，期望這一座由變電所，見證侯硐繁華過往的建築，有朝一日能重新展演不同的風貌。

經過一座短橋，來到了礦工聚落，包含美援厝、醫務所、所長宅第和礦工宿舍都聚集於此，形成一個歷史風貌遺落的小村莊，現在這些建築仍屬於私有狀態，礦工子弟依然居住於此，不過多是中老年人座再敞開的門緣與階梯，佈滿皺紋的表情像在回憶著什麼，也許是昔日盛況、也許是思親之情，或只是等待著歷史的風，徐徐吹來，一幅不斷逝去風景。

宿舍牆面上一面窗戶就是一戶人家，一格一格漆黑的空間堆疊起一個繁榮時代，在我們現在看來像是牢房那樣不可思議，卻是當時為一家大小遮蔽風雨的棲身之所。

宿舍對街是醫務所，是當時人口眾多的地區才有的公共設施，別看它狹小的模樣，甚至連接生的工作都在這裡進行，外觀上選用厚實不少的砂岩磚與粗製的水泥銜接，與周遭平房有著及大的差異，另外仔細觀察會發現因為是公共場所的緣故，醫務所的窗在比例上較一般民宅大上許多。

美援厝，民國46年瑞三礦業依「美援相對基金計畫標準處理程序」興建，以三合院形式配置，相較於一般供聊寬敞許多，是當時相當高級的連棟員工宿舍，今日原來的黑色瓦頂與土磚結構以不復在，取而代之的是色彩混雜的鐵皮、補強，解說牌上僅供一張漂亮的黑白照片供遊人想像。

所長宿舍，位於美援厝對面，基隆河高岸上，是瑞三礦業侯硐區最高管理人一家生活起居的宅第，為一庄日式瓦頂磚造獨戶建築，享有優美河畔景致，現在瓦頂已經拆除，當地居民在現存的磚牆上擺上可愛裝飾，代表無數個繽紛的心意，牽起守護著這座老屋。

聚落最底端，是天華山慈惠堂，從Google Earth發現其實這座大廟在2002就已經大略完成，現在還不停修整中，可見是當地信仰中心。我們望向遠方山勢陡峭的三貂嶺，以為已經無處可去所以選擇折返，其實照片左方山路通往幽靜的復興坑，右側向下經復興橋可以往柴油機車庫和烘砂室，兩者都是屬於較遠的景點，以單車前往為佳，我們下次一定會再來一探究竟。

侯硐沿途都是新舊交替或融合重生的見證，連折返處一對相望的站牌都是歷史走過的痕跡。

返回瑞三大橋另一側，通往介壽橋方向，回看大橋橫跨兩岸，全靠拱型力學設計支撐橋面重量，綠水由下方緩緩流過，橋身的倒影截斷了一處水面，持續了幾十年日夜，時間絲毫不減這侯硐地標的模樣，遠處緩丘隨雲隙轉化變幻深淺，霎時間山凹成了平坡，平坡成了山凹，墨綠和翠綠色塊交疊融合，像璧玉上會流動的紋路，山城坐落其中，漂浮般輕柔，那裡就是貓咪與人類共居的村落。

介壽橋到運煤橋之間之有一處景點──侯硐神社下端步道和另一處礦坑。沿途是平緩的下坡，回看大橋和整煤場園區呈現天與山與城與河層層柔和的畫面，其中河川和高岸曲線給了畫面躍動的生氣。兩座橋的中心點，山壁突然內縮，蔓生的樹叢擋不住礦坑隧道空洞的眼神，側面，疏林與天光從面前垂落，灰白的水泥面露蒼白表情層層堆疊，枯枝混雜著落葉，攪和著光點，落在平台邊緣，我們仰望樹林另一頭撒落的光芒，是一座樹叢交織的天頂，源自於自然的神異性壓迫著我們，這裡是侯硐神社的底端，平台旁有階梯能直攻頂端，雖然不算陰森，但目測會有蚊蟲出沒，或是這平台本身就帶給人周遭物體隱隱作動的感受，光線不自然的騷動，彷彿是通往異世界的祭壇。

介壽橋東端，懷德亭內豎立瑞三礦業創辦人李建興先生紀念銅像，遙遙望向親手拉拔繁榮的侯硐市區，還曾任瑞芳首任鎮長。亭子後端也有一座樓梯通往侯硐神社，其實目前包含侯硐一百階和方才路過的神異平台，共有三條侯社公路的步道，而神社正位於公路旁，所以才有許多條位於侯硐路上的神社長階。

介壽橋，一側能眺望不盡的青山綠水，與懸吊在基隆河高岸的聚落，另一側則以低視角一看向兩旁展開的山嶺，大橋劃分天水交界，從不一樣的角度欣賞侯硐群山近水一山城的畫面意趣。如果是假日前來，介壽橋是由東向西的單行道，順向往車站會有煤礦園區的代表物──猴子礦工像你招手，如果不慎走錯了，會街道定時巡邏員警開出的紅單。不過說也奇怪的事，西向東的單行道告示牌比地上向右轉的標誌來的渺小許多，要知道單行道這件事情費神尋找才能發現，若要東向西走，還是跟在巡邏車後面比較安全(按：巡邏車也逆向)。

現在台灣各地都盛行自製告示牌，注意紫斑蝶、注意蝙蝠、小心樹蛙，都是宣揚在地特色的好方法，往往都能抓住往來人車的目光，讓人會新一笑，在侯硐都然會看到關於貓咪的警告標語，捲捲的尾巴和大大的眼睛，是不是很有愛呢。

這隻就這樣有活力的一跳，想不注意都不行。

回到路線中心──侯硐車站，貓村大大的告示牌就擺在大門門柱上，好不顯眼。左邊地一隻是頭很大的「大頭」；第二隻是掛著一根鼻水的「流鼻涕」；第三隻是列車車長「大鼻」；第四隻看起來壞壞的「麒麟尾」，牌子上還有一句「有貓相隨侯硐最美」，這些可愛的貓兒讓逐漸沒落的小鎮注入了全新溫暖的活力，我這趟旅程也是抱著求治癒的心慕名而來。

不論是去貓村，或從貓村出來，車站裡一定會有最卡哇伊的小小喵張著似乎還想睡的表情看著你，受歡迎的程度比旁邊跟我們英九大大神似的Q版列車長高上數十倍呀！不過在貓村被推廣之前，侯硐的貓行館是原來鐵道故事館，就有擺放許多Q版塑像，現在則把鐵道文化和貓咪萌點交織在一起，更受大眾喜愛。由於小貓旁總圍繞著一群喊著「好小、好可愛！」的少女們搶拍，又有粉紅欄杆的保護，只好手動對焦快速捕捉小貓依偎可憐的身姿。雖然不免發出陣陣討論和驚呼，但來到侯硐的都是愛貓人，不會敲打籠子或是大聲喊叫，保持適合拍照的距離，也給貓貓舒適的空間。

這車長的臉有點囧阿，只有小小孩被爸媽逼著合拍......。

侯硐真是一個很美的地方，遠離都市喧囂，座落於山水交會間，擁有著不反的歷史背景與文化遺址，還有貓兒注入新的活力，不同的旅人都能在小鎮裡找到依歸。不論是帶著手機、平板、小相機或者大單眼，處處都能發現想記錄下的美景。

來到這裡之前，聽說是一處霧裡的山城，深入尋訪，這裡已成為我靈魂泛著光的天堂。

告示牌這樣寫著，貓貓還擺出很委屈的表情，但走過街上，還是能發現很多住戶都飼養著大型犬，每隻都像是和貓咪開過會一樣般和諧共處，但不知道外地來的狗狗會不會能交到好朋友，相處融洽就不知道了。

一只懶睡貓，從我們剛抵達這裡，就睡在藍色板子的一側，到了日正中午，翻轉九十度滾到了另一頭，擺一副做了甜蜜的白日夢的表情，頭慵懶的轉向一邊，完全無視遊客來來往往的叨擾，真是愜意。

剛下車經過貓橋時拍的小告示牌，融合鐵道車長的形象和黑白相間的配色，可以說是別具巧思的設計，象徵坐上直達貓村的區間車，通過貓橋隧道就來到貓咪和人類親密共生的夢幻聚落。

走進貓橋，灰褐色係具現貓咪寧靜優雅的特質，小跳台上那精靈躬起身、揉著眼，悄悄地走過你身邊，這裡屬於你也屬於我，大片天光乘風攜進空間外流動的景，列車進站時剎出十分鐘的紛亂是侯硐規律的呼吸，牆面上標誌五指與肉球握手約定的公約一定要仔細看過，踩上步入貓村的階梯，花貓從階梯下緣偷窺人群往來，陽光突然變得好刺眼，木質的觸覺換上了堅硬與熾熱，我們抵達目的地了。

回看貓橋，這座以三角形元件構成的鋼體建築，使用五百支方管構件、七百五十片鋼鋁板規格不一的單元搭建而成，運用幾何曲表現侯硐煤礦、隧道、貓米等特色意象，靠近車站的一端是貓首，鄰近貓存上揚處則是貓尾，分別傳神地表達貓咪回首與捲尾的動作。

來到貓村不必費心尋找他們的身影，沿著街坊小徑搜尋，往人群聚集望去，不論是臺階上、雜物裡、花盆中，都是他們賣賣萌的舞台。

這隻花貓躲在椅子下一副表情憂鬱，是看著沒有食物的竹籤，還是愁著天空又快要下雨了呢？確實從介壽橋上那張照片就能看出空中以不滿厚厚的雲層，所以我建議在大清早出遊，下午的時間留給室內和用餐，才不會被雨勢阻擋了遊興。

偶爾遇到會逗貓的旅客，看這隻黑貓晃著手，一副無法招架的滿足模樣，是不是很有趣呢。

貓村保存山城新舊屋舍層層交疊，沿山勢壁立上升，道路循稜線遍佈山嶺一側，為特定便利所建，單純區分地域所開，庭院連接著鄰居的庭院，小徑乘接著上層的親戚與下層的朋友，沿途並不崎嶇，眾多的小路或許只有在地人和小巧的貓咪能夠完全知曉下一不通往何處，常常不禁讓人懷疑走的路線是否正確。走過一次才發現實際來說，貓村是一個簡單的環形僅有兩處轉折，上圖左就是往南方會遇到第一個轉折，這時往北方再上山，若繼續往南是右圖人煙稀少的無尾巷。